Donde colocar una cámara de vigilancia para coche y como aparcarlo para pillar a un vándalo

Octubre de 2025

Cámara vigilando interior de un coche

Soy especialista en vigilancia de coches desde hace mas de 14 años y en este artículo te explico desde mi experiencia, cómo colocar una cámara para vigilar un coche aparcado y cómo aparcar para captar al responsable cuando hay rayones laterales, frontales o pinchazos de ruedas, ya sea en garaje o en la calle. El objetivo es que cualquier persona, sin conocimientos técnicos, pueda configurar y situar una cámara para maximizar el plano útil, minimizar el consumo de batería y los falsos positivos, y obtener clips válidos que muestren, rostros y gestos inequívocos.

A lo largo del artículo hablaré de los ángulos de visión reales (140–150° suelen ser el límite útil en este tipo de cámaras), del papel de los infrarrojos (IR), de dónde suelen actuar los vándalos según el entorno, de posiciones discretas dentro del vehículo (como los reposacabezas traseros), de configuración del modo parking, y de un método simple de prueba en 24–48 horas. También comentaré alternativas como usar una cámara desde otro coche y la utilidad de las cámaras con pantalla para encuadrar bien antes de cerrar el coche.

Qué debes capturar de verdad (no matrículas)

Muchos clientes que aparcan en garaje me comentan en que quieren ver la matricula de un coche porque sospechan que se bajan del este para hacer un daño al vehículo propio. Mi experiencia me dice que, cuando el problema es “me rayan el coche” o “me pinchan las ruedas”, perseguir la matrícula del agresor raramente resuelve nada. Normalmente los hechos ocurren a 1–3 metros del lateral o frontal del vehículo, y lo que te interesa es un plano útil que muestre las manos en la chapa el rostro de la persona y gestos claros (agacharse, sacar un objeto, apoyar algo punzante) No es nada interesante ver la matrícula del coche desde donde se baja y por lo general es que suelen ir andando o simplemente no ser usuario del garaje y no ir en coche.

Busca tres cosas en cada clip de video que grabemos:

Acercamiento y salida del cuadro (que quede claro por dónde entra y por dónde se va).
Zona de impacto: manillas, puertas, aleta y borde de rueda del lado más expuesto.
Acción inequívoca: mano, objeto, postura corporal.

Ya solo con 1 de estas 3 cosas vas a saber quién es y podrás denunciarlo.

Dónde colocar la cámara de Vigilancia de coche según escenario

Garaje comunitario

En garajes, quien daña suele buscar cobertura y rutas de escape:

Si hay pared a un lado, suelen pasar por ese lado (si hay hueco) para no ser vistos desde el pasillo.
Si no hay pared, buscan el lateral contrario a la puerta de entrada/salida del garaje (controlan quién entra y sale).
Si el garaje tiene luces con sensor, muchos esperan a que se apaguen para actuar en penumbra.

Colocación recomendada dentro del coche:

Retrovisor interior: la zona del retrovisor interior o el parasol te dan un ángulo natural hacia el lateral, pero el retrovisor es evidente y algunos miran ahí primero. No es el mejor lugar por regla general.
Más discreto: reposacabezas traseros. Desde ahí puedes cubrir lateral y frontal con discreción, orientando hacia el capó y cubriendo por lo general parte de los laterales.
Ángulo: Siembre mejor angulo recto, si los reposacabezas delanteros etorban, mejor quitarlos.
Evita focos en eje: si un foco de techo queda centrado, genera destellos. Desplaza el ángulo 10–20° y orienta ventanas.

Nota práctica: las cámaras que dependen de la batería del coche o de la toma del mechero a veces apagan el modo parking si el vehículo corta la corriente en reposo. Prefiero cámaras con batería propia y, si hace falta, powerbank adicional. Además de dar autonomía, permite eventos cortos por detección sin dejar todo el sistema en continuo.

Calle con farolas

En calle, el vandalismo típico aparece por el lado de la acera si estás en aparcamiento en línea. En ciudad, el capó también es objetivo frecuente.

Farolas: nunca las dejes centradas en el eje del encuadre. Desplaza 10–20 grados.Es habitual que si la farola de frente luce te desarme el encuadre y la imagen. Evita focos de luz directa, mejor si la farola está encima del coche o es alta.
Altura: la luneta trasera da buen plano por detrás; combínalo con reposacabezas trasero orientado al lateral de acera y frontal.

Alternativas de plano

Luneta trasera: útil para captar acercamientos desde atrás o inspecciones del maletero antes de actuar en el lateral.
Salpicadero con ángulo al lateral del conductor: ventanas y lateral del lado más expuesto.
Cámara en otro coche: si hay un segundo vehículo que duerme cerca, colócala apuntando al coche objetivo para cubrir el pasillo o el frente sin levantar sospechas.

Por qué evitar el retrovisor interior como único punto

Quien va a hacer daño mira primero el retrovisor interior por si hay algo evidente. Aunque la altura es buena para el ángulo, no lo uses como único punto. Mejor reposacabezas trasero o combinaciones discretas que no llamen la atención.

Ángulos de visión e infrarrojos: el equilibrio práctico

En cámaras para coche, los ángulos de 140–150° son el máximo útil. Menos de 140° te deja corto en laterales; más de 150° deforma y los infrarrojos no cubren tanto. Mi regla: entre 140 y 150°, y encuadrar con cabeza para no desperdiciar píxeles en cielo o salpicadero.

IR tras cristal tintado: el vidrio tintado absorbe parte de la luz infrarroja y puede devolver reflejos. Si el garaje o calle queda en penumbra total, prioriza luz ambiente residual y un encuadre lateral cercano a activar los infrarrojos si el coche está tintado.. Si hay luces con sensor, muchos esperan a que se apaguen; aún así, una baja exposición puede ayudar. Haz pruebas antes de poner la cámara.

Ajustes de modo parking que funcionan

Detección: sensibilidad media. Si hay zonas activas, delimita puertas y ruedas del lado expuesto.
Detecciones que se paran justo cuando deja de habar movimiento.
Duración de clip: 20–30 s por evento para capturar acercamiento + acción + salida.
Estabilidad: 1080p/30 fps por rendimiento en baja luz.
Discreción: Evita cámaras con infrarrojos visibles o pequeñas alarmas.
Batería: grabación por eventos. Verifica fuente (batería propia, mechero, cableado o powerbank).

Prueba de 24–48 horas (método simple)

Coloca la cámara en la posición elegida con encuadre eficaz a donde quieras dirigir la imagen.
Deja 24–48 horas con sensor de movimiento.
Revisa la tasa de eventos: descarta falsos positivos y comprueba que no falten detecciones.
Valida el plano: ¿se ven manos, gestos, acciones? Ajusta ángulo si hace falta.
Repite otras 24 horas tras el ajuste.
Guarda 2–3 clips “buenos” como referencia de calibración.

Noche y baja luz sin destellos

Evita farolas en eje: desplaza el encuadre 10–20° o desplaza el coche.
Exposición: baja un punto si la cámara lo permite para recortar halos.
Cristales limpios por dentro: el parabrisas sucio crea velos y halos.
IR tras cristal: rinde poco; prioriza luz ambiente y encuadre cercano.
Plásticos brillantes: si reflejan, corrige ángulo o coloca fondo mate discreto.

Dónde suelen rayar más (y cómo “tentar” para pillarlos)

Patrones habituales en garaje:

Con pared y hueco: pasan por ese lateral para ocultarse.
Sin pared: atacan el lateral contrario a la puerta de entrada/salida.
Sin luces automáticas: esperan a oscuridad prolongada; usa IR o exposición ajustada.

Patrones en calle:

Aparcamiento en línea: objetivo típico es el lado de acera; en ciudad, el capó.
Aparcamiento en batería: suelen rayar la zona de acera. Aparcar de frente “tienta” capó y facilita captarlos de frente.
Si aparcas de culo, pueden ir a laterales y capó, más dañino y difícil de captar. Mejor aparcar de frente.

Cámaras con pantalla: por qué ayudan a encuadrar

Para usuarios con poca práctica, una pantalla integrada simplifica el encuadre: ves en tiempo real si entran manillas y rueda, y evitas farolas centradas. Aunque luego ajustes con la cámara, el encuadre inicial en pantalla ahorra errores.

Por qué prefiero cámaras con batería propia (y powerbank) frente a las que van al retrovisor o a la batería del coche

Las soluciones que sustituyen el retrovisor o dependen de la toma del mechero pueden apagar el modo parking si el coche corta corriente. Además, el retrovisor es visible y es lo primero que mira quien sospecha que le están grabando.

En cambio, una cámara con batería propia permite grabación por eventos durante horas o días sin depender del coche. Con un powerbank discreto amplías autonomía y puedes ocultarla mejor en un reposacabezas trasero.

Errores comunes (y arreglo rápido)

Plano demasiado alto: baja a retrovisor/parasol o reposacabezas trasero con ligero picado a la rueda.
Destellos por farolas o focos: reencuadra 10–20° a un lado y prueba 30 s de clip.
Falsos positivos por sombras/plantas: baja a sensibilidad media y limita zonas activas a puertas/ruedas.
Vídeo tembloroso: usa fijación firme; evita plásticos blandos o superficies vibrantes.
IR pobre tras cristal: acércate al lateral a cubrir y confía en luz ambiente; ajusta exposición si es posible.
Encender LEDs: desactívalos; delatan la cámara. elige siempre cámaras sin leds activos.
Clips demasiado cortos: No sueles ser importantes, suelen ser falsos positivos. El que daña el coche pasa 20-30 segundos no 2 segundos.
Ángulo demasiado abierto y no se ve a oscuras: evita más de 150°; usa 140–150° y encuadre preciso los infrarrojos no son válidos para mas ángulo. Las cámaras Ojo de pez se ven fatal los gestos. Mejor 2 de 140 grados que una de 220 o mas.

¿Cómo hemos evaluado todo esto?

Protocolo aplicado en garaje subterráneo y calle con farola LED: cámara a altura de retrovisor y en reposacabezas trasero, con ángulo al lado expuesto, pruebas en coches de clientes y coche propio. Tambien furgonetas. Comprobaciones basadas en nuestra experiencia de 14 años y en ayudar in situ a clientes.

Caso práctico: decisión rápida según tu escenario

Garaje con pared y hueco: reposacabezas trasers apuntando al lado expuesto. IR activado si hay oscuridad prolongada.
Garaje sin paredes laterales en tu plaza: Cámara en reposacabezas central trasero enfocando hacia capó( cogerá algo de ambos laterales)
Calle en línea con farola: encuadra lado acera y desplaza 10–20° para que la farola no quede en eje.
Calle en batería: aparca de frente para “tentar” capó; cubre frontal y lateral de acera.
Sospecha de vigilancia previa: usa cámara en otro coche apuntando al frente del vehículo objetivo o al pasillo de paso.

Checklist de lo que debes comprobar:

Elige el lateral más expuesto (puerta/rueda) según pared, puerta de entrada y lado acera.
Coloca a altura centrada. Comprueba bien los ángulos de visión.
Evita farolas o focos en eje:
Detección de movimiento activada. Es la mejor forma de pillar legalmente quien te lo daña.
Siempre infrarrojos activados salvo que cristales tintados.
Prueba 24 h, revisa tasa de eventos y utilidad de los clips.
Ajusta ángulo/sensibilidad/zonas y repite 24 h.
Comprueba batería y microSD; prioriza batería propia y powerbank si hace falta.
Guarda 2–3 clips de referencia con plano “bueno” para comparar.

Notas finales que marcan la diferencia

Ángulo de 140–150°: suficiente para cubrir el lateral y el frontal inmediato sin diluir el detalle.
Reposacabezas traseros: mejor equilibrio entre discreción y ángulo útil.
Pantalla integrada: acelera el encuadre correcto, ideal para principiantes.
No te obsesiones con la matrícula: en vandalismo cercano, lo crucial es rostro y acción.
Aparcar de frente en calle: “tienta” capó y sube opciones de captar una acción de frente.
Otro coche como plataforma: excelente para cubrir el frente o pasillo sin levantar sospechas.
Limpieza interior del cristal y exposición: evitan halos nocturnos y salvan clips.

Términos que quizás veas en la configuración (explicados simple)

Modo parking: la cámara “duerme” y se activa por detección para ahorrar batería.
Sensibilidad: cuánto reacciona a estímulos; en media evita cientos de avisos por sombras.
IR (infrarrojos): LEDs invisibles para iluminar de noche; tras cristal pierden eficacia.
FPS (imágenes por segundo): 30 fps ofrece fluidez y mejor rendimiento nocturno que tasas mayores en este contexto.